Меню

Чехол для скрипки сшить своими руками



Описание чехлов и материалов

Мягкие чехлы – делаются из одного или нескольких слоёв ткани, подкладки, поролона. Их можно свернуть, но они слабее защищают инструмент от механических и тепловых воздействий.

Полужесткие чехлы – трёхслойная конструкция из ткани, уплотнителя и подкладки. В качестве уплотнителя используется пенистый листовой материал (пенополиэтилен или подобный). Они держат форму и их нельзя свернуть, но они лучше защищают инструмент от механических и тепловых воздействий.

Жесткие футляры — (для домры и балалайки) производятся по собственной технологии из пенополиуретана — пористого материала, имеющего отличные теплоизоляционные свойства при относительно высокой прочности (за исключением проколов острыми предметами) и легкости.
При перемещении футляра (с инструментом внутри) из комнатной температуры на мороз -15С, охлаждение внутри до 0С происходит примерно за 1 час. Таким образом инструмент защищён от резкого перепада температуры, из-за которого, обычно и образуются трещины в деревянных деталях.
Пенополиуретан связывает в единый массив внешний армирующий картон, внутреннюю ткань и закладные из фанеры, в которые происходит крепеж петель, ручек, обшивки и других элементов. Это позволяет добиться надёжности всех крепёжей и повышает общую прочность.
Футляры выпускаются в двух комплектациях – ( econom ) и ( pro ). В комплектации ( pro ) используется более прочная ткань, более плотная стропа, молния YKK и некоторые дополнительные удобства. Футляры АМС относятся к самым легким в своем классе и надежно защитят Ваш инструмент.

Proналичие этой приставки в названии чехла означает, что он выполнен из лучших материалов.

Ткань верха:

  • ПолиэстрPVC – ткань с непромокаемой плёнкой. Используется нами в чехлах для относительно лёгких инструментов.
  • НейлонPU – прочная ткань с непромокаемой пропиткой. Используется нами в чехлах для тяжелых, громоздких инструментов, а также в чехлах с дорогой комплектацией ( pro ).
  • Теза – очень прочная армированная непромокаемой ткань (применяется для изготовления тентов грузовых машин). Используется нами в чехлах для усиления низа чехла и защиты от грязи.
  • Терпаулин – прочная армированная непромокаемой ткань. Используется нами в чехлах для усиления низа чехла и защиты от грязи и как прочняя подкладка.

Утеплитель (уплотнитель):

  • Поролон – бывает разной толщины (5, 10, 20 мм) и плотности. Чехол с поролоном предохраняет инструмент от царапин и немного от резкого перепада температур. Материал стареет – высыхает и крошится (через несколько лет).
  • Пена – листовой, материал разной толщины (5, 10, 15 мм). По сравнению с поролоном обладает гораздо большей жесткостью, на порядок меньшей теплопроводностью и практически не стареет. Конструктивно эти чехлы сделаны так, что внутреннюю пену можно поменять самостоятельно.

Подкладочные ткани:

  • Спанбонд – тонкий нетканый материал (цвет чёрный).
  • Искуственный войлок – мягкое нетканое полотно толщиной 2 мм (цвет чёрный). Преимущество нетканых материалов в том, что они не распускаются, даже если в них появилась дырка.
  • Тафета – тонкая синтетическая ткань (цвет чёрный).
  • Флок – мебельный износостойкий материал, имеющий мягкую ворсистую поверхность.
  • Трикотаж — разнообразный ворсистый дышащий материал.

Молния: Спиральная пластиковая молния тип 5, 8, 10 (зависит от размера зубцов)

  • Обычная – производство Китай
  • YKK — производство Япония, одна из самых надёжных.

Стропа: Плотность зависит от количества нитей из которых сплетена стропа.

  • Обычная – средней плотности.
  • Плотная – более прочная, меньше мнётся, лучше внешний вид.

Фурнитура:

  • Обычная — недорогая фурнитура различного производства (пряжки, рамки, полукольца, карабины и т.д.)
  • Duraflex, YKK – очень прочная пластиковая фурнитура.

Источник

guitar.by

Пошив чехла своими (кривыми) руками.

Модератор: moderator

Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#1 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 3:58 am

Итак, столкнулся я с проблемой: купить чехол для гитары неправильной формы достаточно проблемное дело. Поэтому я решил пошить его сам, тем более опыт в кройке имеется.

1) На внешний слой я подметил ткань 600д пвх. Сталкивался кто с ней? Гугл ответил, что прочная и непромокаемая. И может кто знает, где вообще искать такие ткани в розницу?
2) Утеплитель — пенофол. Хрен знает, не встречался и не сталкивался. Толщина, мне кажется, нужна 1 см.
3) Ну и подкладка просто из плотной ткани.

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#2 Сообщение Скиф » Пн окт 28, 2013 7:33 am

Читайте также:  Выкройки шапок из драпа сшить

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#3 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 11:05 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#4 Сообщение Telperion » Пн окт 28, 2013 11:21 am

А зачем жёсткость по бокам ?
много чехлов ей не обладают

кроме того для электрогитары это можно сказать вообще не надо


Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#5 Сообщение Скиф » Пн окт 28, 2013 11:36 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#6 Сообщение twisted_existor » Пн окт 28, 2013 11:49 am

Telperion писал(а): А зачем жёсткость по бокам ?
много чехлов ей не обладают

кроме того для электрогитары это можно сказать вообще не надо

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#7 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 11:55 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#8 Сообщение Скиф » Пн окт 28, 2013 11:55 am

Вот, Экзистор в вопросе разбирается, дело говорит. Именно это я и имею в виду — не придумано еще кейсов для ношения на спине. Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки — гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )) .

С ебея за такой ты заплатишь еще полцены за доставку и ждать его по новым условиям доставки — 1.5-2 месяца. Что не есть приемлемо для столь необходимой вещи.

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#9 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 12:13 pm

Скиф писал(а): Вот, Экзистор в вопросе разбирается, дело говорит. Именно это я и имею в виду — не придумано еще кейсов для ношения на спине. Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки — гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )) .

С ебея за такой ты заплатишь еще полцены за доставку и ждать его по новым условиям доставки — 1.5-2 месяца. Что не есть приемлемо для столь необходимой вещи.

Чехол я планирую скорее полужесткий, чем жесткий. Вся (или почти вся) упругость и форма будет лежать на пеноматериале. Я не против обечайки, до этого момента чехлы у меня были без неё и я не очень представляю, как и что она представляет из себя в технологическом процессе

А пойти к Наташе можно всегда, а вот разобраться самому в процессе (тем более он не очень сложен) мне бы хотелось. Если можно сделать самому, почему бы не сделать?

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#10 Сообщение Ricco_s » Пн окт 28, 2013 12:25 pm

Но он же сам сделать хочет, тем более опыт какой-то есть.

Мне для клавишей шила знакомая чехол, он конечно форму имеет более наверное простую, но всё-таки.
Внешний слой — тентовая ткань, типа как на зонтиках. Тонкая. Непромокаемая. Няшной камуфляжной расцветки)
Серединка — бутерброт синтепон-пенофол-синтепон. Пенофола чтоб 1 см. толщиной на стройрынке не видел, вроде 5мм взял. Можно было бы для жёсткости ещё слой такого же пенофола засобачить.
Внутри — слой простой подкладочной ткани. Для гитары наверное всё же бархат будет более тру норвегиан.
Ткани — в магазине «Ткани», КО гарантирует, пенофол — на строительном рынке. Себестоимость — копейки в сравнении с фирменным покупным.

Источник

Шьем сами чехол-накидку для синтезатора или пианино. Часть 2: смётка и ручная стёжка. Окончательная сборка

Шьём удобную, функциональную, и в то же время нарядную вещь — домашний чехол для электронного пианино или синтезатора. Защищает от пыли, снимается и надевается «одним движением». Замечательно сыграет роль лоскутного панно, внесёт изюминку в интерьер вашей гостиной или комнаты для репетиций. Чехол неприхотлив в уходе, стирается и отжимается в машине. Материалы — хлопковые ткани для пэчворка, тонкий синтепон. Основная часть чехла — классическое лоскутное шитьё с наполнителем и подкладом. Свисающая кайма — однослойная ткань.

Мастер-класс состоит из двух частей. В первой части мы раскроили и сшили лоскутный верх («топ»). Первую часть смотрите здесь >>

Читайте также:  Как сшить костюм мишки из мультика маша и медведь

Во второй части — сметаем лоскутный «бутерброд» («сэндвич»), простегаем по всем швам, пришьём однослойную кайму и обработаем край изделия кантом. Хочу внести уточнение по предполагаемому времени работы. Указанное в первой части время — около 20 часов — предполагает всю работу, от начала до конца. Примерно половина этого времени уйдёт на работу из первой части и вторая половина — ориентировочно 10 часов — на квилт и окончательную сборку.

Материалы, которые нам понадобятся: готовый верхний слой лоскутного изделия («топ»), ткань для оборотной стороны («бэк»), тонкий синтепон в качестве наполнителя, ткань для канта (если вы его ещё не подготовили). Ножницы, иголка, швейные нитки. Швейная машина, если есть.

По поводу материалов попалось недавно мне обсуждение — здесь, на Ярмарке. Обсуждение касалось вопроса — так ли нужна мастерице куча специальных инструментов и приспособлений, или можно обойтись минимумом. Продублирую здесь своё мнение. На мой взгляд, сейчас в искусстве, в рукоделии засилье «специальных» приспособлений. Все магазины ими завалены, любые курсы начинаются с «купите кучу инструментов». И начинающим кажется, что без них работать сложно или получится хуже. Но по крайней мере часть рукоделий можно выполнять на профессиональном уровне без всяких сложных приборов. Крутые инструменты облегчают жизнь при большом количестве работы, это да. А вот насчёт качества — совсем не обязательно. Применительно к лоскутному шитью — по моему опыту, хорошая ткань очень важна. Ножницы, если вы их используете, должны быть острые и удобной длины. А роликовый нож или специальная машина (да даже вообще швейная машина) — значительно менее заметно сказываются на качестве, если вообще сказываются. Для живописи не обязательно иметь два десятка разномастных кисточек, достаточно трёх-пяти любимых, удобно ложащихся в руку и подходящих к задуманной работе по толщине и жёсткости. И так далее. То есть понятие «специальные материалы» не равно понятию «хорошие материалы» и вот об этом любители часто забывают.

Итак, материалы подготовили, можно начинать.

Проверяем наличие всех материалов. Все слои ткани должны быть отглажены, так как больше нам уже не представится возможность приложить к ним утюг. Если вы планируете сделать скруглённые углы, сейчас самое время их подрезать. Дальше необходимо тщательно сметать «бутерброд» — три слоя лоскутного изделия. Для тех, кто смётывает регулярно — сделайте привычным способом. Любым, который вам удобен. Следующий абзац для тех, кто ещё не определился с удобным способом смётывания.

Кладём на стол заднюю ткань (бэк), изнанкой наверх. Сверху слой тонкого синтепона, потом лоскутный верх («топ») лицевой стороной наверх. Поскольку синтепон мы выкраивали чуть больше, чем топ, а бэк чуть больше, чем синтепон, сейчас нам хорошо видны края всех слоёв. Это сильно облегчает работу. Проверяем, что все слои хорошо расправлены. Берём иголку с ниткой, завязываем на конце узел и начинаем прошивать очень крупными стежками швом вперёд иголку все три слоя. Принято двигаться от середины к краю, но у нас сегодня нестандартная форма — узкая и длинная. Мне кажется, её удобнее начать смётывать поперечными полосками от края до края, последовательно. Одна рука скользит под полотном, проверяя отсутствие складок и подталкивая иглу снизу. А вторая рука — с иголкой — идёт поверху. Следим за натяжением шва. Нужно всё плотно скрепить, но не стянуть. Шов начинаем, чуть отступив от края, и заканчиваем двумя-тремя стежками на одном месте, также чуть не дойдя до края. Так будет проще вынимать нитку после окончания работы. После каждого небольшого шва заново проверяем-разглаживаем все слои. Кроме поперечных швов понадобится по крайней мере один продольный. Кроме того, нужно пройти по самому краю изделия. Этот краевой шовчик вынимать не будем, он зашьётся под окантовку. Вот как выглядит наше смётанное полотно.

Простёгивать будем изображение по всем швам, «в канавку», то есть укладывая стежки в углубление между сшитыми тканями. Я люблю стегать руками, не на машине. Для ручной стёжки берём швейные нитки нейтрального цвета, в моём случае — серо-голубые. Игла нужна длинная и тонкая. Оптимальная длина нити — «через локоть». То есть отмеряем ниточку, пропуская её от пальцев через локоть и возвращая обратно к пальцам. На конце сделаем узелок. Ниточку лучше всего закреплять на краю изделия — там, где все лишние краешки зашьются под кант. Делаем пару закрепочных стежков на краю и начинаем двигаться по шву между лоскутками, а точнее по той стороне, что находится ниже (это происходит из-за того, что припуски заглажены на одну сторону и образуют небольшую ступеньку). Нанизываем на иглу по 2-3 стежка за раз, стараемся вводить иглу максимально перпендикулярно поверхности. Стараемся делать стежки примерно одинаковой длины.

Читайте также:  Осенние платья которые можно сшить

Швом «вперёд иголку» движемся зигзагами по швам, переходя с одного на другой в направлении противоположного края изделия. Выйдя на край, снова закрепляем нитку несколькими стежками на месте и обрезаем. Дальше берём новую ниточку и прокладываем следующий зигзагообразный маршрут.

Не всегда удаётся удобно переходить от одного шва к другому. Если нужно пропустить какой-то участок, проведите иглу внутри бутерброда. Ввели в одном месте, вывели в другом. И продолжаем.

Или закончили нужный шов, внутри бутерброда провели иглу к краю полотна, закрепили.

На некоторых швах удобно придерживать ткань у края. Другие требуют взяться в середине. Закладываем складку возле того места, где будем шить и держим всё это внутри рукой. Выглядит это так. Рука внутри берётся за ткань.

Вот тут на фото та же рука спрятана в складке слева. А рабочей рукой двигаем иголку.

Когда все швы будут продублированы стёжкой, наше полотно станет как вкусная пышненькая булочка. Не забудем снять намётку, кроме той, что по краю.

На просвет тоже очень красиво.

Теперь, когда стёжка выполнена, нам нужно дополнить чехол каймой.

Отрез ткани на кайму проверяем по размерам. Если нужно, сшиваем из отдельных частей (у меня 3 части — на всю длину передней части чехла и две боковые). Подшиваем по нижнему краю и по бокам.

Готовую кайму нужно приметать к основной части. Кладём основную часть чехла изнанкой наверх и прикладываем сверху ленту каймы лицом наверх. (То есть получилось изнанкой к изнанке). Примётываем по краю. Особенно внимательно — на скруглённых углах. Я примётывала от середины к краям, поскольку мне важно было симметричное расположение боковых швов.

Чуть прочнее закрепляем край.

Осталось окантовать изделие. Берём нашу окантовочную ленту (рулик, бейку. ). Вы ведь её уже вырезали? Если работаем со скруглёнными углами, то кроим по диагонали обязательно. Сшиваем отрезки диагональными швами в длинную ленту. Всё как обычно.

Обычно я пришиваю кант машинным швом к лицевой стороне, а с изнанки подшиваю его на руках, потайным швом. Но в этот раз изнанка у нас не совсем обычная и крепить потайной шов к кайме будет неудобно. Так что я приняла решение сделать машинную строчку с изнанки, а ручной шов положить на лицевой стороне. Начало строчки — где-нибудь на дальней стороне чехла. Край подворачиваем.

Самое сложное место — углы. Скругляем шов и следим, чтобы не очень собиралась в складки кайма.

Заканчиваем строчку, наложив концы канта друг на друга.

Оборачиваем кантом край изделия, подворачиваем край и пришиваем мелкими стежками потайным швом по всей длине. Цепляем по очереди то кант, то ткань изделия, снова кант, снова изделие. На прямых участках идёт легко, на изогнутых — чуть сложнее. Но выкроенная по косой ткань хорошо облегает любые формы.

По лицевой стороне всё аккуратно, если вы прошили мелкими стежками.

Отогнула кайму на готовом изделии Внутри тоже порядок.

И готовый чехол.

Лоскутный чехол можно стирать в машине на 30-40 градусах, без замачивания и отбеливания. Машинный отжим тоже переносится хорошо. Сушить желательно в расправленном состоянии. Можно разложить, можно развесить. Желательно вешать не на верёвку-леску, а на что-то потолще, чтобы не оставалось резкого залома. Или хотя бы подложить на верёвку под лоскут сложенное в несколько раз полотенце. Утюжить лоскутные стёганые изделия не рекомендуется, даже если внутри жаропрочный наполнитель, так как при утюжке теряется пышность, рельефность. При необходимости можно проглаживать утюгом кайму — там однослойная ткань, ей утюг не повредит.

Источник